Сокращенная версия лекции Колчина Евгения. Правильные печи.

Строим баню, или все в одной связке.
Баня, баня... Только и на слуху последнее время у всех застройщиков. Многие обустраивая баню, особенно заказчики,  и приглашенные ими же дизайнеры (архитекторы) сами никогда не парились, и за частую не имеют представления о всех тонкостях данного строения.
Отсюда и вырастают банные комплексы неимоверных размеров со всем, что только можно туда впихнуть, не считая полезных ( и бесполезных) мелочей, как помещение для массажа, до абсурдных, как например помещение для биллиарда.
Но давайте по порядку.
На этапе проектирования, строительства и закладки бани или банного комплекса на первом месте должно стоять –«что строим?».
По постройке всего банного комплекса и решаемых задач можно выделить три типа бань:
- гигиеническая
- мытная
- потешная.
Гигиеническая. Баня для «торопливых», которая готовится за час и пара в ней хватает на час. Такой тип бани больше востребован  дачниками и огородниками, которым за два дня пребывания на дачном участке некогда заниматься подготовкой и приготовлением банного помещения в течение длительного времени, а затем засиживаться там по 4-6 часов. Да и микроклимат в парной в такой бане застройщик подбирает исходя из конструкции уже заложенной при строительстве. Но о микроклимате позже.
Мытная. Основной тип бань для принятия процедур «в полном комплекте». Сюда относятся бани с массивной кирпичной банной печкой, загруженной достаточным количеством камней для приготовления пара, исходя из времени пользования парной. Типичный пример такой бани – городская. Но,  стоит ли сделать такую же банную печь в миниатюре, у себя на участке? В первую очередь, задаться вопросом, есть ли желание заниматься приготовлением банной печи в течение 4-6 часов, что в современном мире многие считают дорогим расточительством времени. Но поверьте, оно этого стоит.
Потешная. Само название,  говорит за себя. Сколько таких по Москве, да и в других крупных городах?. Сюда приходят не для принятия банных процедур, здесь не говорят о качестве пара. Главная цель в другом, отсюда и решаемые задачи, и комплекс обслуживания. В полном комплекте спальные комнаты, трапезные, биллиардные, даже есть и караоке (?).
Вернемся к микроклимату в парной, как основному помещению ради чего все и затевается. На этапе еще проектирования необходимо создать связку – заказчик, архитектор, печник, исполнитель, и обязательно в этой связке должен быть человек имеющий представление о том, «что строим?». Если такого человека нет, то желательно обратиться за консультациями к специалистам.
Если эта связка не сработает, а каждый будет тянуть в свою сторону, как в хорошо известной басне Крылова, то ничего путного в результате не получим. Но по порядку.
Микроклимат в парной определяется не только температурным, но влажностным режимом, а так же, как эту влагу получить и сохранить. Выделим следующие типы парных, которые характерных для бани (в скобках бытовые названия):
- температура 90-100 °С и влажность 5-7% - суховоздушная баня (сауна)
- температура 75-80 °С и влажность 30-40% - влажная баня (городская баня)
- температура 50-70 °С и влажность 40-80% - паровая баня (русская баня)
- температура 40 °С и влажность 100% - паровая ванна (турецкая баня)
- водяная – офуро (японская баня)
Другие типы кабин и приспособлений пока не рассматриваем: песочная баня, опилочная баня, кедровая бочка, и т.д. В том числе «героические» свыше 100 °С.
Что выбирает заказчик, живущий в России и у которого на слуху все прелести и полезности. Какой бани ? Правильно. 100% все говорят – «Хочу русскую!»
Давайте от этого и начнем плясать. Обо  всех положительных сторонах принятия паровых ванн опустим, а остановимся на теме.
Итак,  решено.
Строим «русскую паровую баню». Хотя и это название условно для самобытного восприятия. Все, с заказчиком определились. Его пожелания по микроклимату в парной учтены. Далее вступает в работу архитектор с консультантом и конечно исполнитель теплового агрегата для парной – печник. Задача архитектора создание общего банного комплекса, а консультанта и печника (может выступать в одном лице) – «сердца» комплекса, парной. В дальнейшем, для отделки и дизайнерских решений, к связке подключается дизайнер с заказчиком.
Парная. Площадь парной должна соответствовать общей площади банного комплекса, в зависимости от пропускной способности и задач (семейная баня или коммерческая), но стараться делать не менее 2.5х2.5х2.5 метра, оптимально 3.0х3.0х2.7 метра. Выбор размера парной обусловлен – почти четверть занимает массивная кирпичная банная печь, с учетом противопожарных отступок и разделок. Далее,  наличие не менее двух полоков, для комфортного принятия процедур в лежачем положение (один из них рабочий для парения вениками). Размещение вспомогательного оборудования (шайка с водой, ковшики для поддачи воды на каменку и пр.), а так же лавочку «посидеть» у теплой печки. Высота потолка: идеально, когда полок находиться выше притвора двери, но тогда потолок должен быть не менее 4 метров. Здесь надо искать компромисс. Опускаем до минимального уровня. При этом,  дверной проем так же опускаем до минимального размера (1.6-1.8 метра) и обязательно делаем порожек высотой не менее 15-20 см. В таком варианте получаем «карман» для пара порядка 50-70 см, исходя из того, что полок от потолка на уровне около метра, то довольно не плохо. И второе, стандартная кирпичная банная печь строится высотой в 30 рядов, а то и выше, при этом ее высота составляет минимум 210 см, плюс необходимо сделать отступку до сгораемого перекрытия (потолка) не менее 40 см, выходим на минимальную высоту в 250 см.
Кирпичная печь для паровой бани закрытого типа, желательно периодического действия или постоянного, накопительного типа, т.е. кирпичная колпаковая,  или с газоходами. Почему камни желательно закрыть. Очень простое объяснение. Температура камней  в парогенераторе должна быть не менее 300 °С и должна сохраняться достаточно длительное время, а влажный воздух в парной моментально поглощает ИК излучение и стремиться к температуре источника. Поэтому стенки кирпичной банной печи не должны нагреваться выше 80-100 °С, в том числе и по противопожарным нормам, а камни быть закрытыми.
Теплоотдающая поверхность банной печи должна быть как можно больше в парной, из практики не менее площади всей парной, вернее, оставшейся ее части. Иначе банную печь придется перегревать!
Топка печи может быть как из парной (допускается в семейных банях), но и из смежных помещений (топочная или комната отдыха). В семейных банях совсем не обязательно ставить печь на прогрев моечного помещения, практика показывает, что моечная после первой «продувки» парной влажным воздухом нагревается, а к моменту мытных процедур имеет температуру не менее 30 гр.С., что вполне достаточно. В больших банных комплексах прогрев вспомогательных помещений, как правило, осуществляется от дополнительных источников теплоснабжения (котельная, отдельная печь или электровоздушный подогрев).
Тепловой контур парной. От того как будет выполнен потолок в первую очередь, стены и пол, зависит установившийся температурно-влажностный режим в парной.
Начнем с потолка, как наиболее ответственного элемента теплового контура в паровой бане. К потолку,  кроме традиционных требований - не пропускать пар и тепло в смежные помещения есть еще дно из основных – быть накопителем влаги для длительного поддержания выбранного режима. Рассмотрим, что происходит в парной.
После прогрева банной печи до рабочей температуры камней, выстаивания стенок печи до равномерной температуры, в парной устанавливается равновесный режим с температурой около 40-50 °С. При этом,  все имеет такую температуру – потолок, полок, стены и воздух. Пол может иметь температуру гораздо ниже, в зависимости от типа банной печи (принудительный подогрев во внимание не принимаем), хотя во время приготовления пара зачастую для равномерного его распределения по объему парной, приходиться принудительно и остужать его. Этот режим условно назовем режимом адаптации, подготовкой к принятию паровой процедуры, или режимом «расшлаковки», когда можно хорошо прогреться от равномерного и мягкого тепла с выделением обильного пота.
Теперь начинаем поддавать на камни горячую воду (!) для получения пара. И вот здесь происходит то, что должно происходить при «правильном потолке». Пар поднимается к потолку, но поскольку его температура выше температуры материала потолка, имеем конденсацию. Так как потолок выполнен из пористого материала (дерево, кирпич, штукатурка), то происходит впитывание влаги и поднятие температуры. Наступает момент, когда потолок уже насыщен влагой и тогда пар начинает заполнять объем парной, при этом пытаясь проделать то же с материалом стен (уже не столь критично). Если имеет относительно холодный пол, то пар равномерней распределяется по объему, стремясь опуститься к более холодному.
После того, как пар опустился «за воротник», его необходимо размешать и после этого сделать небольшой запас в ранее созданном «кармане». Парная готова к принятию процедур.
Тело парильщика является холодным предметом в парной, поэтому на нем и происходит основная конденсация влаги (не считаем потери через контур, которые должны быть сведены к минимуму). По мере расхода накопленной влаги в «кармане» в процесс термо обмена вступает печь, хотя стенки печи всегда в процессе, так как своим ИК излучением поддерживают температуру влажного воздуха в парной. За счет банной печи, как в парнике идет «вытягивание» влаги из потолка, куда мы его нагнетали, и чем мощнее банная печь и больше накопленной влаги, тем дольше устоявшийся режим.
Любые конвекционные потоки, как через печь, так и общеобменную вентиляцию, во время принятия процедур рекомендуется исключить, так как это приводит к уменьшению длительности устойчивого температурно-влажностного режима в парной. Возможно применение мультипликаторов (суходувов) для ускорения нагрева парной, при невысокой мощности банной печи, но до начала принятия паровых процедур.
Большая ошибка - это применение алюминиевой фольги для пароизоляции паровой бани или как отражателя ИК. В паровой бане она играет роль «громоотвода», сбрасывая тепло в холодный пол. А повышение температуры стенок банной печи ведет к перегреву парной и уходу в режим влажных (суховоздушных) бань. Тем более, как пароизолятор фольга не пригодна, так как закрепить ее без повреждений не реально, при хорошей поддаче пара, в момент гидравлического удара, она, как правило, рвется, а при сезонных колебаниях деревянного строения бани,  тем более.
Задача теплового контура создать и поддерживать необходимый температурно-влажностный режим для парения, а не удерживать пар, в буквальном смысле, в замкнутом пространстве парной.
Банные кирпичные печи.
Итак, вы решили построить настоящую русскую баню с настоящей кирпичной печкой на дровах. Наши мастера печники с многолетним опытом и большим запасом знаний готовы построить для вас настоящую кирпичную банную печь постоянного или периодического действия.
Каждая банная печь имеет уникальные конструктивные особенности, определяемые в каждом конкретном случае индивидуально, в соответствии с рядом факторов, прежде всего:
- нормативные требования (дымоудаление, противопожарная безопасность и пр.);
- функциональная нагрузка (постоянного или периодического действия.);
- пожелания заказчика (дизайн формы, фактура, цветовые решения и пр.);
- проектные особенности объекта (фундамент, перекрытия, кровля и пр.).
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!

Евгений Колчин

Евгений Колчин
http://stovestroy.ru/bannye.html